Baudoku 4m² Außengehege
 

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Hallo!
Schön, dass du jetzt endlich ein Gehege bauen darfst :)
Wie willst du denn den Teil des Geheges sichern, der nicht mit Platten ausgelegt wird? Ich würde mir das mit der Natureinstreu nochmal überlegen, das kann eine ganz schöne sauerei werden und dann ists im endeffekt nur rausgeschmissenes Geld.
Soll das Gehege überdacht werden?
Wie wärs damit, alles mit Platten auszulegen und wenn dann nur einen kleinen Teil Erde? Da ist die Reinigung auch einfacher :)
LG

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Die gehobelten Latten sind nicht massiver als die unbehandelten Latten, sieht einfach nur schöner aus. Du kannst also auch die ungehobelten nehmen.;)
Direkt auf den Boden solltest du die Latten nicht legen, da sie dann, zB. bei Regen, immer im Nassen liegen und nicht abtrocknen können und so bald durchfaulen werden. Deshalb sollte zwischen Boden und Latten etwas Luft sein (Fingerdick reicht).

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Die gehobelten Hölzer sind zwar teurer, aber du brauchst weniger Lasur. Die ungehobelten haben eine viel größere Oberfläche. Du hast also die Wahl: gehobelt und teurer, dafür weniger Lasur (hier dann eine Ersparnis) und bessere Optik oder ungehobelt und preiswerter, dafür mehr Lasur (entsprechend teurer) und eine schlechtere Optik. Die Reichweitenangaben auf den Lasuren entsprechen gehobeltem Holz bei einmaligem Anstrich - und selbst dann wird es manchmal knapp.

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Wenn Du das Gehege streichen willst,musst Du schon gehobelte Latten nehmen.Oder Du nimmst die ungehobelten und hobelst selbst.Würd´ich aber nicht machen.Bezüglich der Stabilität gibt es da keine Unterschiede.Aber ungehobeltes Holz saugt die Lasur auf ohne Ende und ist per se anfälliger gegen Witterungseinflüsse wegen der grob strukturierten Oberfläche.

Ob Du L-Steine oder ganz normale Platten oder Pflaster nimmst ist vollkommen egal.Ich würde nur die Steine,wo das Holz aufliegt etwas höher (5-10cm) setzen als die Flächen innen und aussen drum rum.Du vermeidest so Staunässe unter den Holzlatten.

Und bei der Konstruktion achtet drauf,dass möglichst keine abgesägten Kanten nach unten zeigen.Man fängt also unten auf den Steinen mit einer horizontal aufliegenden Latte an und setzt dann da drauf die Vertikalen.

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Für oben gilt das gleiche: kein ungeschütztes "Hirnholz", das ist anfälliger. Also oben auf die senkrechten Balken die waagerechten auflegen, damit die senkrechten vor dem Wasser geschützt sind. Und am besten mit leichtem Gefälle damit kein Wasser darauf stehen bleibt.

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Dann rechne das mal wirklich durch. Achte aber darauf dass die Plüschnasengehege vermutlich auch noch lasiert werden müssen und dass der Unterbau bei beiden Gehegen notwendig ist - du darfst also nur das Holz, den Draht und die Beschläge und Schrauben rechnen.

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Falls du noch selbst baust:

Um zu vermeiden, dass Feuchtigkeit aus dem Stein ins Holz zieht, wenn die Latte direkt darauf aufliegt, kannst du z.B. zugeschnittene Dachpappe dazwischenlegen.

Gehobeltes Holz ist tatsächlich ziemlich teuer. Als ich damit einen Auslauf gebaut habe, musste ich auch ziemlich schlucken. Allerdings kam das ungehobelte Holz für mich schon allein deshalb nicht infrage, weil die Latten total krumm waren, die hätte ich gar nicht vernünftig verarbeiten können. Gerade für ein festes Gehege sind krumme Latten ungeeignet, weil du mit einem Deckel dann niemals alles richtig dicht bekommst, wenn das Gehege schon in sich schief ist.

Wenn du Volierendraht im Internet bestellst, kannst du im Vergleich zum Baumarkt einiges sparen. Zumindest, wenn es Draht in der passenden Länge gibt, denn für ein 4m² Gehege brauchst du ja nicht so viel.

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Ich würde aus meiner Erfahrung heraus am ehesten Edelstahlschrauben evtl. mit Unterlegscheiben nehmen. Das hält am sichersten, ist aber leider wieder recht teuer. Eventuell geht auch feuerverzinkt als Alternative, das ist ein bisschen günstiger. Ich hatte den Draht mit (stabilen!) Krampen angetackert, und ganz ehrlich: der Handtacker war nach 3 Jahren fast jede Woche im Einsatz weil wieder irgendwo eine Krampe sich gelockert hatte. Wenn es irgendwie geht, erspar dir das.

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Da stimme ich zu, Schrauben mit Unterlegscheiben halten bombenfest, sind einfach mit dem Akkuschrauber reinzudrehen und auch leicht wieder zu entfernen, sollte es da mal einen Grund für geben. So ein Päckchen Unterlegschrauben kostete hier im Baumarkt 7€, glaube ich. Und Schrauben brauchst du fürs Bauen ja sowieso.

Was auch ganz gut geht: Nägel mit sehr großen Köpfen. Wenn man die in die Ecken vom Draht schlägt, hält das auch sehr gut. Nur kostet das natürlich mehr Kraft und dauert evtl. länger, aber da könnte dein Vater dir sicher helfen. Ob sich das preislich lohnt, also deutlich günstiger ist als die Schrauben-Variante, weiß ich allerdings nicht.

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Ich befestige den Draht immer mit U-Nägel, die halten Bombenfest und kosten sehr wenig.;)

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Sowas meine ich:;)

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Ja, aber die Anderen meinten Tackerklammern, die sind viel kleiner und dünner und halten nicht gut. Das sind richtige Nägel, die halten ewig.;)

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Wenn sie sehr dick und stabil sind, dann kann sich das Holz tatsächlich spalten. Schrauben mit selbstvorschneidendem Gewinde wären da besser - oder vorbohren und dann schrauben. Bei geringen Schraubendurchmessern kann man auch ohne vorbohren schrauben ohne dass es richtig aufsplittert. Die Schraube frisst sich ja hinein in den Werkstoff während ein Nagel ihn nur verdrängt.

Schrauben haben auch noch einen weiteren Vorteil - wenn ein großer Hund oder ein Fuchs am Draht reißen kann weil es ihm gelungen ist einen Ansatzpunkt zu finden, kann er die U-Nägel oder Krampen herausziehen wenn sie sich bereits durch die Witterungseinflüsse etwas gelockert haben. Irgendwann tun das nämlich auch die U-Nägel.

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Edelstahlschrauben brauchst Du nicht,gelb verzinkte reichen vollkommen aus.Bis die weggerostet sind,ist vom Holz auch nix mehr übrig.Die Schrauben sollten einen Torxkopf haben.Da kann der Schrauber am besten greifen.3mm oder 3,5mm dicke Schrauben sollten bei Deinem Vorhaben reichen.
Lasieren reicht 2x.Und dann alle 1-2 Jahre einmal nachstreichen.Ich bin aber mit Streichen immer vorsichtig.Da wo die Nins dran kommen können,nehme ich allenfalls diesen ungiftigen Spielzeug Lack bzw. im Tagesauslauf habe ich nur unbehandeltes Holz.Das ist dann aber nach spätestens 8-10 Jahren eben weggefault.

Würde insofern Sinn machen,dass Du dann den Draht besser befestigen kannst,weil Du ihn zwischen 2 Hölzern einklemmst.Aber Verletzungsgefahr besteht da nicht.Der Draht liegt ja flach am Holz an.

Vielleicht hat ein Nachbar,Bekannter,Verwandter einen Elektro- oder Drucklufttacker,den man sich ausleihen könnte?
Damit kann man auch lange Klammern (>20mm) verschießen.

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Das Drahtende, das man selbst zugeschnitten hat, ist meist sehr scharfkantig und steht oft auch ab (macht auch Sinn, mit Handschuhen zu arbeiten), da finde ich es auch sinnvol, es hinter Holz zu verstecken. Bei dem glatten Ende musst du das nicht.

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Was hast du denn für eine gute Qualität an gelb verzinkten Schrauben bzw. für eine miese Holzqualität gehabt :confused: Meine gelb verzinkten Schrauben waren an der Wetterseite nach 5 Jahren zum großen Teil so beschädigt dass ich sie hätte ausbohren müssen wenn ich sie hätte lösen wollen.

Torx ist schon gut, aber ein vernünftiger Schraubendreher kostet einiges. Und wenn man ohnehin verzinkte Schrauben nimmt, reichen auch Kreuzschlitz mit guter Qualität. Im Neuzustand lassen sich die genauso problemlos eindrehen wie die Torx, und später habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich das auch beim Abbau nicht so besonders bemerkbar gemacht hat. An der Wetterseite waren beide Kopfarten stark angegriffen und kaum zu lösen, an den anderen Seiten hatte ich auch mit den Kreuzschlitz keine Probleme. Jetzt fragst du dich natürlich welcher Döskopp zwei Schraubenarten durcheinander benutzt, richtig? :D Nun, die Torx hatte ich noch, und die Kreuzschlitz habe ich dann zugekauft als ich merkte dass die Torx nicht reichen.

Torx würde ich also nur dann nehmen, wenn der "passende" Schraubendreher bereits im Werkzeugkasten vorhanden ist.

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Grundsätzlich gilt, desto größer die Maschenweite, umso dicker sollte der Draht sein. Ich hab den 12,7 mm Draht genommen. Da kommt kein Tier mit den Zähnen dazwischen. Allerdings dürfte es auch kein Problem sein, wenn der Draht größere Maschen hat, denn der ist dann im Normalfall auch dicker. Ich denke mit 16 mm liegst du genau in der Mitte :) Große Unterschiede bezüglich der Sicherheit gibt es dann eigentlcih nicht mehr, solange die Maschen nicht über 20 mm groß sind.

Sie weiß, dass man dort normalerweise durch kann und wenn sie in Panik ist, achtet sie nicht darauf, dass da ausgerechnet jetzt die Türe zu ist und versucht nur, dorthin zu flüchten, wo man ja eigentlich hin kann, wenn die Türe auf wäre. ;)
Das ist das Problem, wenn gewisse Türchen mal auf und mal zu sind.

Soll der Stall bzw. die Schutzhütte in das Gehege mit rein? Denn wenn du das Haus außen dran stellst, nimmt es keinen Platz im Gehege weg. Musst du dann halt so mit den Gehege verbunden, dass es keine Lücken gibt.